MB & F LM1 Silberstein - pont d'équilibre en cristal saphir et couleurs primaires AS

Permettez-moi de commencer en vous disant que c'est une montre folle, d'une manière très positive. Maximilian Büsser et ses amis (dans ce cas Alain Silberstein, Kari Voutilainen et Eric Giroud entre autres) ont présenté cette version de la machine Legacy 'LM1 Silberstein' aujourd'hui.

Connaissant un peu MB & F, l'Internet sera inondé de cette nouveauté aujourd'hui. Et cela est justifié, car la combinaison de MB & F et d' Alain Silberstein fait vibrer mon cœur horloger. Vous avez bien lu, je ne suis pas seulement dans des montres (ou) chronographes (relativement) abordables d'une marque spécifique, j'adore ces superbes montres MB & F très bien aussi. Il est également difficile de ne pas aimer ces montres, car elles sont le résultat de tant de créativité à chaque fois.

Si vous êtes relativement nouveau à l'horlogerie, vous ne savez peut-être pas exactement qui est Alain Silberstein (1950). Avant de créer sa propre marque horlogère en 1990, il était architecte d'intérieur en France. Il est tombé amoureux de l'horlogerie et a créé sa propre marque horlogère - en utilisant son propre nom - en 1990 et l'a fait jusqu'en 2012. Quand je me suis intéressé aux montres mécaniques dans les années 1990, je suis tombé sur quelques unes de ses pièces. de nos éditeurs a en fait une belle montre Alain Silberstein en PVD de titane bronze.

En plus des matériaux exotiques, Alain Silberstein était également connu pour utiliser des couleurs primaires (rouge, bleu et jaune) dans ses montres. Les poussoirs sur ses montres m'a rappelé les boutons sur les contrôleurs Sony Playstation. C'est autour de l'été 2001 que je suis tombé sur la boutique Alain Silberstein à Paris, où le directeur de la boutique m'avait montré des montres incroyables, dont certaines avaient même été dissimulées par du cuir d'alligator. Mais c'était alors, et aujourd'hui nous avons pour vous la montre LM1 Silberstein de MB & F.

En 2009, Alain Silberstein a déjà collaboré avec MB & F avec leur montre HM2.2 Black Box Performance Art . Si vous regardez de plus près le cadran sur la droite, vous verrez les boutons 'Playstation' dont je parlais plus tôt, en bleu, rouge et jaune.

LM1 Silberstein

Le LM1 représente la Legacy Machine No1 qui fut la première montre MB & F qui était juste .... rond! Avant, comme sur la photo HM2.2 ci-dessus et leurs autres versions HM ( 1 - 6 et X ) avaient toutes sortes de formes, sauf ronde. Selon Maximilian Büsser, l'idée de la collection Legacy Machine était de rendre hommage aux riches traditions horlogères des XVIIIe et XIXe siècles en répondant à la question: qu'aurait imaginé MB & F il y a 100 ans? Nous avons fait des articles sur la machine Legacy ici et ici dans le passé.

Pour cette LM1, qui dispose d'un fuseau horaire double et d'un indicateur de réserve de marche verticale, Alain Silberstein a fortement influencé l'apparition de la montre LM1, d'où LM1 Silberstein. Les couleurs primaires qui se produisent sur le LM1 Silberstein sont une chose, mais aussi regarder de plus près le pont du balancier.

Le pont du LM1 Silberstein est fait de saphir. De cette façon, il n'obstrue pas la vue sur le «cœur» de la montre, le balancier.

Comme l'a toujours fait Silberstein, les parties les plus essentielles pour lire le temps dans les couleurs primaires sont le rouge, le bleu et le jaune. Il a également utilisé les trois formes géométriques simples (triangle, carré et cercle), même en 3D (voir l'indicateur de réserve de marche verticale par exemple).

Cette montre LM1 Silberstein se décline en trois saveurs;

• titane grade 5; (CHF 79 000 + TVA)
• revêtement en PVD noir titane grade 5; (CHF 79 000 + TVA)
• Or rouge 18 carats; (CHF 88'000 + TVA)

La version en or rouge 18 carats est la plus luxueuse LM1 Silberstein de la collection, au prix public de CHF88K francs suisses, hors TVA. Cependant, la structure dans le cadran de l'or rouge LM1 Silberstein est juste à couper le souffle.

Le mouvement LM1 est considéré comme un mouvement 3D, développé pour MB & F par Chronode et créé par Jean-François Mojon et Kari Voutilainen. C'est un beau mouvement avec des finitions de style du XIXe siècle, des gravures faites à la main, des vagues de Genève et des biseaux polis. C'est dans ce domaine que les horlogers indépendants font la différence par rapport à Patek Philippe ou Audemars Piguet, par exemple. Tout tourne autour de la finition et pour une grande part, tout est fait à la main, alors que les grands fabricants de marques accomplissent beaucoup de choses grâce à l'usinage et seulement un certain nombre de pièces reçoivent une finition / gravure manuelle.

En outre, le balancier (du côté du cadran) est un gros 14mm et dispose de quatre vis de réglage. Ce mouvement a une fréquence de 18.000vph, comme beaucoup de montres dans l'ancien temps. Aujourd'hui, la plupart des montres sont 21.600vph ou 28.800vph, et puis il y a les mouvements de haute fréquence (par exemple 36.000vph).

Les trois pièces sont limitées à 12 chacune. Les vrais fans et ceux qui sont assez chanceux pour pouvoir les acheter pourraient bien faire les trois.

Personnellement j'adore la montre mais - bien que je ne me plains pas des standards de ma vie - ça ne va pas arriver de sitôt, mais cette version noire le fait pour moi (alors que normalement je ne suis pas fan de porter des montres noires) . Pour l'instant, je me retrouve à regarder des montres d'occasion Alain Silberstein sur Chrono24 et d'autres sites, car ceux-ci sont plus proches de mon budget. Cependant, c'est à cause de ce MB & F LM1 Silberstein que mon intérêt pour eux a de nouveau éclaté.

J'ai regardé attentivement les trois versions et je me suis demandé lequel ressemblait le mieux aux montres originales d'Alain Silberstein. Je n'ai pas la réponse autre que les trois pour être honnête, mais peut-être que la version noire (comme sur la photo ci-dessus avec la HM2.2 Black Box 2009) me convient le mieux. Parce que le rouge, le bleu et le jaune se démarquent vraiment avec ce boîtier en titane PVD noir et cadran noir.

Plus (ou toutes) les informations concernant le nouveau MB & F LM1 Silberstein peuvent être trouvées ici . Une galerie d'images que notre photographe Bert a prise, peut être trouvée dans la galerie ci-dessous.

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Bosun Montres

En tant que passionnés de montres au QG de Coolector, nous passons énormément de temps à chercher de nouvelles montres passionnantes à explorer et, par conséquent, à gravir tous les jours vers la plate-forme de financement de foule Kickstarter car c'est là que se trouvent les nouveaux horlogers les plus excitants résider. Ainsi, il a prouvé une fois de plus avec la découverte de Bosun Watches, une nouvelle marque superbe qui cherche déjà à se vanter d'un impressionnant ensemble impressionnant de garde-temps minimalistes que les hommes contemporains apprécieront.
Les montres Bosun offrent une toute nouvelle gamme de garde-temps abordables pour les hommes exigeants d'aujourd'hui et la qualité de ces accessoires est évidente dès le départ. Si vous aimez les montres élégantes et bien faites qui offrent une performance sans compromis, Bosun est une marque qui devrait être sur votre radar. Leurs superbes montres s'inspirent du design minimaliste contemporain et du riche patrimoine maritime de l'Angleterre. Si vous aimez l'esthétique de vos montres, vous avez de la chance ici.

Frapper les notes élevées

Avec un design qui s'inspire des souvenirs heureux de la côte du Devon à couper le souffle au Royaume-Uni, ces montres résonnent certainement avec nos sensibilités ici au Coolector et le design simple, mais extrêmement élégant, frappe les notes élevées d'un point de vue visuel. Telle est la conception polyvalente de ces garde-temps, ils sont adaptés pour les hommes et les femmes et le style discret les rend idéal pour toute occasion soit formelle ou occasionnelle.




La gamme Bosun Watch a été créée il y a 18 mois et cela transparaît dans l'attention aux détails et dans les nombreuses petites caractéristiques de design. Reflet de la simplicité anglaise, ces montres Bosun ont un savoir-faire de premier ordre et, compte tenu de leur prix abordable, un mouvement de fabrication suisse. Ce mouvement de qualité est complété par d'autres fonctionnalités telles que le verre saphir, une gamme de lanières en cuir véritable et des détails exquis. voir replique montres et Rolex Masterpiece

Examen des montres Rolex à Hanoi et du marché des produits contrefaits

Au cours des dernières années, des enfants vietnamiens ont acheté des montres Rolex à Hanoi, et Rolex n'a jamais été aussi facile et facile à acheter. En plus des montres traditionnelles, beaucoup de gens rencontrent des conceptions uniques qui dépassent les limites des fabricants d'origine tels que la montre Rolex Rolex ou la montre en cuir Rolex. Est-ce que le fait que ces articles existent ou pas? Laissez-moi évaluer le marché des montres Rolex à Hanoi à travers cet article nhé.

>> Voir aussi: Montres Tissot
>> Plus d'informations: Les montres fossiles sont de l'eau

Montre Rolex à Hanoi - l'illusion du modèle d'horloge n'est pas

Il y a une triste vérité que, les connaisseurs sont moins les montres éruptives sont nombreuses. Les connaisseurs achètent souvent le juste prix pour eux-mêmes, et les coquins sont comme des mites brûlées enterrées dans le trou. Pourquoi le dis-je? Parce qu'ils n'ont pas les connaissances et qu'ils ne savent pas lire l'horloge avant d'acheter la montre, ils tombent facilement dans de faux modèles sans aucune conception dans le monde.

>> Voir aussi: Tissot Clock Hanoi
Par exemple: Rolex est une marque qui ne fabrique jamais de montres mécaniques, mais sur le marché des montres Rolex à Hanoi, ces modèles sont répandus. Rolex a seulement une seule ligne de cuir est Cellini, mais le marché est imparable. Tout cela est dû à l'infériorité des consommateurs, ce qui facilite la croissance des faux établissements d'imitation. Nouveau à dire, les Vietnamiens regrettent souvent plusieurs millions de dollars à la prestigieuse horloge de Hanoi au lieu de déverser quelques dizaines de millions de "dettes" valant la peine de ne pas rentrer chez eux.
voir montre réplique et Rolex Day Date

La revue des nouvelles...

Icône horlogère de la fin du XXe siècle, la Royal Oak fête cette année ses quarante ans. En 1972, l’idée de créer une montre sportive en acier, à ce prix et avec des vis apparentes, était si totalement disruptive que personne n’y croyait. Sauf Gérald Gentaet Roberto Carlotti, qui ont véritablement forcé la main de la marque pour imposer leur idée d'une nouvelle montre pour les nouvelles générations... Cette page d’histoire non officielle et non autorisée a été publiée par « Business Montres » à la fin du mois de janvier 2012 !

LES GRANDES LÉGENDES DE L’HISTOIRE  HORLOGÈRE 
RESTENT À ÉCRIRE, MAIS SANS PAILLETTES SUPERFÉTATOIRES !

Gérald Genta, le designer horloger le plus génial de la fin du XXe siècle, était encore, en 1972, un créateur plein d’avenir, dont les crayons étaient mobilisés pour différentes maisons de montres, suisses ou non­-suisses. Récemment disparu (Business Montres du 23 août 2011), il avait souvent évoqué pour Business Montres la gestation de sa plus fameuse création, celle de la Royal Oak, mais en restant relativement évasif sur les conditions précises de ses relations avec la manufacture du Brassus, dont il était un des fournisseurs. Ce dont elle paraît ne s'être souvenu que pour ce 40 ième anniversaire. Qu’était devenu le « bon de commande » de cette montre de légende ?

Il nous l’avait promis, sans pouvoir le retrouver dans ses archives. A quel prix son dessin avait­-il été acheté ? Dans quelles circonstances ? Il ne savait plus. Manifestement, il y avait, autour du berceau de la Royal Oak, un flou savamment et artistiquement entretenu par Gérald Genta...

••• L’explication de ce trouble était relativement simple. Après la disparition, sa première épouse et sa fille – qui travaillaient alors avec lui, dans son atelier de création de Genève – nous ont apporté quelques précisions inédites sur la naissance de la Royal Oak. Les premiers coups de crayon ne concernaient pas forcément une montre sportive, mais un simple travail sur le boîtier : l’idée octogonale était déjà là. Le discours sur l’ouverture des sabords du vaisseau de ligne Royal Oak ou du fût de ses canons ne viendra que longtemps après, mais cette forme avait frappé Gérald Genta avant même qu’il ne songe à en faire une montre. C’est dans cette « préhistoire » de la Royal Oak qu’il faut sans doute resituer la répétition minutes « pièce unique » octogonale, en or, invendue par Sotheby’s cet automne, l’acheteur du musée Audemars Piguet s’étant abstenu (Business Montres du 27 octobre)...

••• Une fois le concept hexagonal posé, que fallait­ il faire de cette idée ? Nous devons, là encore, nous reporter à l’ambiance de l’époque : l’horlogerie traditionnelle vivait une amorce de crise ­ déjà ! ­ et les montres suisses se vendaient d’autant moins bien sur les marchés qu’elles étaient trop chères ­ encore un problème de devises ! ­ et légèrement obsolètes par leur mécanique ­ le quartz était ultra­chic et tendance. Les détaillants rechignaient à les vendre et les clients à investir dans des produits trop traditionnels pour la modernité ambiante.

••• Robert Carlotti était un des plus dynamiques agents italiens des manufactures suisses en Italie, notamment d’Audemars Piguet. Disparu au début des années 2000 (alors qu’il était un des piliers du groupe Franck Muller qu’il distribuait en Italie), ce vétéran des grandes batailles horlogères a souvent évoqué, en privé, cette gestation de la Royal Oak. Sa famille confirme le contenu de ses propos. Son seul souci était alors de proposer sur le marché une montre accessible, donc une montre en acier, moins chère qu’une montre en or. Et, si possible, une montre simple, sans complications, adapté à une nouvelle génération de clients. Pas facile pour une manufacture de la vallée de Joux, qui n’emboîtait quasiment que des mouvements d’élite, plutôt compliqués, dans des boîtiers en or !

••• Il existait donc une double demande : un boîtier octogonal côté Gérald Genta, et une montre « simple » en acier du côté du marché italien. La Royal Oak allait naître de cette double sollicitation, issue d’une pression marchande autant que d’une tentation esthétique. Bien entendu, côté Audemars Piguet, il était difficile de se décider pour un produit aussi franchement « révolutionnaire » qu’un boîtier de forme en acier. On connaît le conservatisme traditionnel des manufactures suisses : à l’époque, c’était encore pire ! Ce conservatisme institutionnel n’était pas, en 1972, le fait d’une personne (le directeur de la manufacture, qui n’est pas ici nommément en cause), ni le fruit d’une volonté stratégique : c’était un état d’esprit culturel propre aux vallées horlogères. « Ça ne s’est jamais fait, donc ça ne se fera jamais » ! Le mot même de « marketing » n’avait jamais encore pénétré ces vallées : le prononcer aurait été une faute de goût rédhibitoire. Il aura fallu tout l’engagement conjoint de Gérald Genta et Roberto Carlotti pour forcer la main de la direction d’Audemars Piguet.

••• Au printemps 1971, l’idée d’une montre de luxe en acier avait fini par faire son chemin au Brassus : il fallait bien vendre, et la production classique se vendait mal ! Pour bien vendre, il faut jouer sur le facteur prix ! Mais c’était plus facile à dire qu’à faire : les machines de production n'étaient pas calées pour réaliser des boîtiers en acier et il fallait revoir toutes les procédures. Ce serait donc coûteux, et ce n’était pas vraiment le moment d’investir dans de nouveaux moyens industriels. Et puis, une montre en acier, pourquoi faire, comment faire et en quoi cela va­t­il aider aux ventes ? Il faudrait ce qu’on n’appelle pas encore un « concept », mais tout simplement une bonne idée...

••• C’est là qu’intervient Gérald Genta, qui a vraiment eu envie d’imposer au marché son idée de montre octogonale. Une montre en acier ne lui fait pas peur, au contraire : il en aime l'idée insolite dans l'univers du luxe. On a déjà vu des montres de cette forme octogonale, notamment des montres de poche, ainsi que des montres­bracelets, dans les années trente, quand il s’agissait de rompre avec les « montres de papa », imperturbablement rondes. Au début des années 1970, ce serait à nouveau décalé et vendeur – on ne dit pas alors « disruptif », mais l’idée est la même. Le bouillant Gérald Genta n’a qu’une idée en tête : se faire plaisir en inventant de nouvelles montres ! Dynamitero dans l’âme, il accumule les dessins de boîtiers octogonaux, sans vraiment réussir convaincre la direction d’Audemars Piguet de lui faire confiance. Choisir l’acier, c’est encore plus radical : le principe d’une montre octogonale dans un métal aussi « commun » que l’acier n’infuse que très lentement dans les esprits, à quelques mois de la foire de Bâle, mais on finit par s’y faire. Roberto Carlotti y croit très fort. Gérald Genta encore plus. Pour emporter la décision, Gérald Genta lance : « Écoutez, je vous offre le dessin et je ne vous fais rien payer pour ce projet, mais décidez­vous ! ». Un argument qui porte dans une maison où un sou est un sou, surtout en période de crise. D'autant que Roberto Carlotti se déclare prêt, de son côté, à se mouiller et à pré­commander un volume de pièces qui vient encore réduire le risque industriel. Après tout, pourquoi ne pas faire l’essai ?

••• C’est pour cette unique raison qu’il n’existe pas de « bon de commande », ni même de facture, pour les premiers dessins de la Royal Oak qui n’ont jamais été payés à Gérald Genta. Il n’aura jamais touché un centime pour une création qui deviendra une des plus célèbres icônes de l’histoire horlogère du XXe siècle ! Et pas de droits d’auteur non plus. D’ailleurs, prudemment, Audemars Piguet ne lancera à Bâle qu’une série très limitée ­ 1 000 pièces, selon des sources internes ­ de cette première Royal Oak. Pourquoi 1 000 montres ? Parce que Roberto Carlotti s'était engagé à en prendre 1 000 ! Le marché allemand en commandera de son côté 300 de plus, et les autres marchés quelques centaine de plus, ce qui dissuadera Georges Golay, le directeur de la manufacture, de jeter l'outillage utilisé à la fin de la production de cette série, comme il avait l'intention de le faire !

••• Un lancement presque furtif et une communication « du bout des lèvres », alors que Gérald Genta a trouvé l’argument qui tue : tant qu’à faire une montre en acier, autant proclamer qu’elle sera la « montre­en­acier­la­plus­chère­du­marché ». Il avait tout compris du marketing horloger trente ans avant tout le monde ! Richard Mille a procédé exactement de la même manière en 2001 pour son premier tourbillon. Il faut quand même préciser que cette montre en acier n’était si chère que par l’impossibilité de la produire dans ce métal dans des quantités qui auraient abaissé les coûts d’usinage et son prix de revient. Et il faut savoir que Georges Golay, en bon et prudent combier gestionnaire, avait intégré dans le prix final de la montre toute la valeur de l'outillage spécialement développé pour produire la Royal Oak. Un amortissement sur une seule série, ça fait toujours très mal ! À 3 650 francs suisses de l'époque pour une montre en acier, quand une Calatrava de Patek Philippe en or était facturée 2 000 francs suisses, on voit tout de suite que la manufacture avait « chargé la mule » pour ne vraiment pas courir le moindre risque financier sur une série pré­achetée...

••• Autre apport décisif de Gérald Genta, qui rêvait secrètement de créer une montre aussi « forte » que l’Oyster de Rolex : faire de ce boîtier octogonal en acier une vraie « montre de sport », dont la vocation tout­terrain serait évidente au premier regard. Audemars Piguet n'était évidemment pas une manufacture de montres sportives : on imagine le choc culturel, chez les clients et dans le réseau ! C’est pour cette raison que Gérald Genta a surconnoté l'aspect « industriel » de sa Royal Oak en imposant des vis sur la lunette. De vis inspirées, selon ses proches, par les vis qu'on trouve sur les tenues des scaphandriers et qui le fascinaient ­ tiens, ça nous rappelle la fascination de Maximilian Busser pour les mêmes équipements (Business Montres du 12 janvier). Ce n’était pas la première montre à visserie apparente, mais cela soulignait encore mieux la rupture avec l’horlogerie traditionnelle. Au début des années 1970, cette « brutalité » technique du design – et la première série des Royal Oak était particulièrement « brutale » dans ses finitions – s'imposait comme un facteur de rupture des codes, apparemment apprécié d’une nouvelle clientèle d’amateurs, plus jeunes, moins conformistes, très différents des « collectionneurs » qui constituaient le gros des acheteurs de la marque. En plus, les vis avaient l’avantage de vraiment rendre étanche un boîtier de forme – ce qui n’était pas si évident que ça à l’époque ­ on se souviendra que les problèmes d’étanchéité d’un boîtier carré avaient pratiquement « tué » le chronographe Monaco d’Heuer...

••• Dernier atout de Gérald Genta : le bracelet en acier intégré, lui aussi hérité de longues méditations sur la séduction des Oyster chez Rolex, dont le bracelet est au moins aussi iconique que le boîtier. Il semblerait que Gérald Genta en ait rapporté l'idée d'un fournisseur de bracelets d'Audemars Piguet, en Italie : un prototype traînant sur un établi l'aurait inspiré. Un tel bracelet directement relié au boîtier n’était pas facile à produire et il renchérissait le prix de revient de la montre, mais il « collait » si bien à l’idée générale de la Royal Oak qu’il s’est imposé à des équipes techniques, ravies de sortir des sentiers battus et motivées par la création d’une telle « bombe » esthétique. Il ne restait plus à Gérald Genta – quel fantastique précurseur ! – qu’à imaginer le storytelling qui devait magnifier cette sportive octogonale en acier : l’idée des 74 canons du Royal Oak historique (âme ronde, mais fût octogonal, avec des mantelets de sabords octogonaux) était tout simplement géniale. Il semblerait que cette forme ait frappé à l’époque Gérald Genta, qui y voyait un élément clé (virilité, puissance, histoire, aventure) du récit à construire autour de sa montre.

•• À la foire de Bâle 1972, comme Roberto Carlotti l’avait pressenti, prédit et anticipé, la première série limitée de Royal Oak s’est arrachée entre les agents de la marque, qui attendaient tous un tel produit de « rupture » et qui ont ouvert une liste d'attente. La direction d’Audemars Piguet a vraiment commencé à comprendre l’incroyable potentiel commercial d’une montre qui heurtait de plein fouet tous les principes habituels de la manufacture. On avait emboîté le premier mouvement mécanique venu : on allait désormais retravailler la Royal Oak dans un sens plus horloger (image ci­-dessus : la Royal Oak extra­-plate du 40e anniversaire). Une légende était née. Quarante ans plus tard, elle n’a rien perdu de ses capacités à nous faire rêver.

••• Il fallait pourtant une « nourrice » au nouveau bébé « sportif » de la manufacture. Pendant de longues années, une femme va veiller sur son berceau et donner à la future icône l'« éducation horlogère » nécessaire. Il s'agit de Jacqueline Dimier, devenue directrice de la création après le départ de Gérald Genta – c'est­à­dire très peu après le lancement à la foire de Bâle. Tout restait à faire : elle devait s'atteler à cette tâche pendant trente ans ! C'est elle qui a fait évoluer la Royal Oak en lui apportant de la douceur, alors que la première série était très « rustique » et vraiment « brute de décoffrage », et du confort au porter. C'est elle qui a eu l'idée de décliner la Royal Oak en modèle féminin, plus carré – gros succès commercial à l'époque. C'est elle qui a introduit dans cette ligne les premiers mouvements compliqués (le quantième perpétuel, le jour­ date, etc.), jusqu'au chronographes actuels...

••• Pour la première fois depuis quarante ans, la manufacture Audemars Piguet a rendu hommage à Gérald Genta – tardivement et du bout des lèvres, certes, mais tous les initiés ont noté cette surprenante reconnaissance post mortem. C'est qu'il y avait de la fâcherie dans l'air au Brassus, où on accusait Gérald Genta de s'être servi des premiers succès de la Royal Oak – à l'époque, on l'avait mis en avant – pour lancer sa propre marque. Les « combiers » de la vallée de Joux ont la rancune tenace : Gérald Genta aura payé cette ingratitude première d'un silence radio de presque quarante ans. « Ingratitude » qui ne méritait sans doute ni cet excès d'honneur, ni cette indignité...

••• S’il y a une morale à tirer de cette histoire, c'est qu'il faut toujours oser, il faut rêver plus fort et il faut aller de l'avant ! Sans cette Royal Oak, la maison Audemars Piguet n'aurait sans doute pas pu survivre dans les tourmentes de la fin du XXe siècle. Il faut aussi savoir mettre sa peau au bout de ses idées : même s'il s'en est probablement mordu les doigts par la suite, Gérald Genta a offert la Royal Oak à Audemars Piguet. Parce qu'il y croyait. Parce qu'il savait – mieux que tout le monde et avant tout le monde – comment l'horlogerie suisse allait évoluer. Une question pour conclure : combien de jeunes Gérald Genta et de jeunes Roberto Carlotti voient­-ils aujourd'hui les portes des manufactures leur être claquées au nez quand ils viennent proposer des idées qui dérangent ? Horresco referens, comme disait Enée...

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